La boite à outil du petit horloger

Avec tout ce la, on y peut commencer a jouer avec les mécanismes.

Amusez-toi

Merci Rgil

J'ai ouvert une vieille Kelton de 1972 pour voir pourquoi elle ne fonctionnait plus que par quelques périodes de 3 ou 4 secondes.

L'outil d'ouverture de boitiers clipsés est très costaud, la façon dont j'ai été obligé de forcé sur les barrettes pour ouvrir le couvercle, je pense que l'on peut considérer que c'est du bon matériel. Il est peut-être un peu épais quand même, mais c'est peut-être aussi la raison de sa solidité.

L'outil de changement des barrettes (la fourche) est aussi suffisamment fort, celles-ci étaient toute oxydées et ne coulissaient plus du tout et j'ai pu forcer très fort pour les obliger à sortir. Je pense qu'on aussi considérer cet élément essentiel comme suffisamment solide pour des amateurs comme nous.

Le porte mouvement m'a bien maintenu le boitier lors de son nettoyage à l'eau de Cologne et coton tige. Je pense qu'il n'est pas trop mal pour son prix, mais le grip des caoutchouc de maintiens est un peu limité.

Je n'ai pas encore utilisé d'autres outils, je ne vois rien qui cloche, la cause de la panne de cette montre est probablement le ressort qui n'est plus assez vaillant pour apporter l'énergie nécessaire au mécanisme. Je doute que son changement soit possible, tout est clipsé avec des pattes métalliques tordues sur ce mouvement, un peu comme sur les jouets d'antan en fer blanc. Pas grand chose de vissé ou goupillé, très mauvaise fabrication, bien que n'étant pas vraiment oxydé à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec du Russe, du Jap ou du Suisse. Même la Seagull de 1963 à l'air d'une belle joaillerie en comparaison

Ton ressenti est tout à fait intéressant, vu le prix du set je crois que je vais passer bientôt commande.

La pince brucelle métalique taille 3 est de très bonne qualité. Je m'en suis servi au travail cette semaine pour enchâsser quelques centaines de petits tubes de laiton de 1,5 mm de diamètre à sertir sur des picots en polycarbonate et c'est tout bonnement génial de précision, le grip est très bon et la rigidité des bouts de pinces, bien qu'étant fins, est très bonne. J'ai une bien meilleure sensation de prise, qu'une des pince brucelles Facom de la boite, pourtant excellente quant il s'agit de manipuler des pièces plus grosses.

Je pense que ce set d'horloger amateur devra être complété plus tard par:
1/ un porte mouvement plus spécialisé,
2/ un huilier,
3/ un pose aiguille,
4/ un arrache aiguille,
5/ et sans doute par une vraie potence assortie d'une presse de serrage,
mais ça permet déjà de bien commencer à manipuler de petites pièces détachés de manière efficace.

Pour amortir les achats, pourquoi ne pas rechercher des montres en panne sur le net et tenter de les réparer pour les revendre en bon état de marche, un peu plus cher

Merci Старый байкер pour ton avis sur ces deux vendeur ( ça peut aider au moment d' acheter )
En plus , je vient de voir sur la carte de visite d' Atlantime que je travail à moins de 2 km de chez eux ! ( si ça peux me faire économiser les frais de port et l' attente !! )

J'ai nettoyé l'ouvre boitier (il était bien huilé) pour m'en servir sur une de mes vieilles Casio à fond vissé, et on peut dire que c'est costaud, j'ai pu forcer dessus sans problèmes. Je pense que je pourrais bientôt me trouver des vieilles Russes HS à désosser sur la baie.

Commençant à avoir maintenant une expérience d'une bonne année dans l'horlogerie amateur, je partage avec vous mes réactions sur ce kit.
Comme dans tous les kits, il y a du bon et du moins bon.
Tout d'abord, ce que j'y ai vu et qui ne sert jamais, ou presque :
- la pince pour ouvrir les fonds vissés. Dans la pratique, 9 fois sur 10 on utilise plutôt le modèle à deux ergots avec la molette au milieu. Pour les autres fonds vissés, une grosse gomme qui fait ventouse est très efficace.
- le marteau : jamais utilisé en un an !!
- tout l'attirail de chasse-goupille : franchement, on peut s'en passer
Ce qui manque cruellement :
- Pour y voir clair, l'idéal est quand même le binoculaire pivotant type optivisor (recherchez dans Ebay), eventuellement avec loupiotes intégrées.
- la pince crabe pour ôter/remettre les verres.
- un pain de Rodico (essentiel)
- un jeu un peu plus étendu de tournevis (pas beaucoup plus étendu mais n'hésitez pas à doubler). Attention à la qualité. Sans tomber chez Bergeon, optez tout de même pour de la qualité (je pourrai faire un topic à ce sujet)
- deux portes mouvements (il y a de très bonnes copies de Bergeon) de deux tailles différentes (un qui va jusqu'au 3603 ou UNITAS 6498 et un pour les petits mouvements).
- Un chasse aiguille (il ne me semble pas en avoir vu). Personnellement, j'utilise le système ressemblant à un cric (ou une pince à sucre) mais je n'en suis pas très content.
- un jeu de quelques boites plastiques à compartiment (essentiel)
ce qui me semble bien :
- le couteau pour ouvrir les fonds clipsés (au moins ce modèle est utilisable par un gaucher !!)
- la brucelle (je suis plus réservé sur la brucelle plastique, effet ressort garanti).
- le case holder (mais on peut se le faire avec deux morceaux de bois, deux vis et deux écrous)
ce qui est discutable :
- le choix de l'huile. J'ai discuté avec un horloger qui a une longue expérience. Il n'utilise que de la Moebius 9010, point (et de la graisse pour les parties à graisser).
- le polywatch (j'ai fait des tas d'essais et il existe des produits bcp moins chers qui fonctionnent aussi bien, notamment le bon vieux miror).
- les pompes : doit-on les compter dans un kit d'outils ? peu importe...
- les loupes monoculaires : elles offrent tellement peu de profondeur de champ qu'elles sont inutilisables une ou deux heures durant. Et quand on débute, on s'attaque rarement à des parties nécessitant un si fort grossissement, donc préférez le binoculaire (voir plus haut).
Si vous lisez toujours, voici maintenant les outils ou produits faciles et quasi gratuits à ajouter:
- pour protéger les cadrans, piquez à votre femme du papier à cigarette Riz+la croix (chez vous aussi, c'est elle qui fume ?) ou du papier calque et découpez-y des petits carrés que vous fendez à moitié. à faire glisser sous les aiguilles avant toute opération d'extraction pour protéger le cadran
- pour placer une aiguille et la chasser (terme prètant à confusion mais voulant dire "appuyer dessus"). Le must : Vous sacrifiez deux cotons tiges ou, si vous êtes nostalgique, deux batons de sucette Pierrot-gourmand (au caramel, ce sont les meilleurs). Les Niniches de Quiberon sont pas mal non plus. Sur le premier tube, vous placez un petit pois de Rodico. Le second tube reste nu. Le premier tube vous servira pour transporter l'aiguille et le second à appuyer dessus pour la "chasser". Si vous voulez quelque chose de plus maniable et dont le trous sera plus petit, utilisez un de ces petits critériums jetables (idéal pour chasser les trotteuses). Personnellement, j'ai remplacé la gomme par... du Rodico, bien sûr.
Bien sûr, on ne jette plus aucun petit pôt (yaourt, crêmes, etc...)
On récupère aussi quelques pinceaux fins.
On récupère aussi les petits baton en bois qui servent en manucure (pour repousser les petites peaux); Ils sont naturellement biseautés et ça fait de très bons outil pour tenir un ressort ou une roue (cabron à moindre prix).
On proscrit tout ce qui est fibreux (sopalin, coton).
Pour ce qui est des produits :
- Alcool pour dégraisser. Personnellement, j'ai la chance de pouvoir me procurer le l'alcool isopropylique facilement. IL s'évapore à vitesse grand V.
- Benzine (essence) pour dérouiller les pièces anciennes
- Plus tard, quand vous serez plus avancés : une bouteille de "one dip" de Bergeon.
Je proscris l'eau écarlate, le trichlo, l'acétone et l'ether. Trop dangereux et trop corrosif pour les cadrans (j'en ai bousillé kekzuns, croyant les récupérer).
Appareils :
Ne vous laissez pas avoir à acheter un nettoyeur ultra-sons au début.
C'est sûr qu'on rêve tous d'un chronocomparateur. Voir les posts sur le sujet.
Un petit démagnétiseur (le bleu avec son bouton rouge, sur lequel on pose la montre) est bien utile, à la fois pour les montres et pour démagnétiser les tournevis et brucelles.
Enfin ergonomie :
Prévoir une table surélevée d'au moins 10cm (sinon, crampes assurées aux cervicales).
Prévoir un très bon éclairage
Dégager les abords. Vous allez satelliser des pièces. Tout le monde perd des pièces. La seule façon de les retrouver, c'est le balai. Donc Moquette interdite. Certains équipent le bord de leur établi d'un drap-tablier qui récupère les astéroïdes.

Bon, j'arrête et je retourne bosser...pour la France.

Quel grossissement la loupe binoculaire ?

Quand vous achetez un optivisor (ou équivalent), vérifiez qu'il soit livré avec plusieurs jeux de lentilles. Soit elles se changent, soit elles se superposent (généralement 2 dont une peut se replier façon pare-soleil de ton pare-brise). Certains ont en plus une lentille loupe escamotable pour grossir encore plus sur un oeil.
Je dirais que si tu travailles sur des mouvements 10, 11 ou 13 lignes, (de 24 à 30mm) , un grossissement de x2.5 est un bon compromis entre acuité, profondeur de champ et fatigue oculaire.
Il faut pouvoir aussi ramasser les pièces sans tout le temps soulever le machin !!
Evidemment, ce qui est bien avec cet appareil, c'est qu'il permet de garder tes lunettes de vue si tu en as.

Dernier conseil sur le revêtement du plan de travail. Après pas mal d'essais, j'ai opté pour ce revêtement caoutchouteux mais assez ferme constitué par le garnissage antidérappant des fonds de tiroir de cuisine (vendu chez Ikéa en rouleau). C'est assez lourd, très solide, assez inerte. C'est gris ou blanc translucide.

j'aurais du préciser aussi qu'en optique, bien sûr, plus vous optez pour un fort grossissement, plus vous devez vous rapprocher et plus vous perdez en profondeur de champ; c'est bête, c'est de la physique.
Par exemple, un optivisor en 2x vous permettra de travailler à environ 25cm du mouvement (avec une profondeur de champ de l'ordre de +- 3cm).
Un 2.5x vous oblige à vous approcher à 20cm (prof champ +- 2cm)
Un 3.5x à 10cm (+1cm). A 10cm, toutes les chances que votre crane fasse une ombre portée très génante.

Quand vous mettez une loupe 10x, il faut s'approcher si près qu'il est impossible de travailler. ça sert uniquement à vérifier qu'un axe est propre ou qu'un axe est bien logé dans le trou de son rubis.